Para mi análisis tomé las entrevistas de Mia Soifer, Juli Santini y Bestia.
En la charla con Mia Soifer, ella cuenta que es de su interés conocer todos los procesos por los que pasan sus prendas, desde los talleres hasta los lugares donde consigue los textiles. Dice que es importante el trato con las personas y conocer con quiénes está trabajando. En relación a los temas dados en la materia, esto se puede vincular con la responsabilidad social, en sentido de que esta marca tiene en cuenta todo lo que hay detrás de la confección de una prenda, que hay personas involucradas en el proyecto y merecen un trato justo como trabajadorxs. Este concepto también nos plantea una conciencia con respecto a nuestras decisiones y cómo eso puede afectar al resto y plantea una ética en tres dimensiones: la virtud, la justicia y la sostenibilidad, lo cual nos permite ver cómo debe ser entendida la responsabilidad social.
En cuanto al tema de la sustentabilidad, Mia explica que ya no le parece necesario “stockearse” con una producción inmensa de prendas, sino que ir haciendo a medida que se lo demandan o lanzar prendas únicas e irrepetibles.
Además, como política de su empresa ella decide utilizar todo lo que haya sobrado en producciones anteriores y armar lo nuevo en base a eso. Otra cuestión importante que menciona es la no necesidad de local en la calle, lo cual en otro momento nos parecería impensado, hoy ella afirma que las ventas online funcionan muy bien y que la realidad es que su público ya no necesita ir a un lugar y ver la prenda físicamente, sino que con fotos y medidas les alcanza. Este punto y el de la producción de prendas en pequeñas medidas puede relacionarse con los conceptos de modernidad y posmodernidad, ya que en la modernidad se habla de “progreso” como una lógica lineal ascendente y se asocia con la forma de trabajar en la moda bajo los términos de local, stock, producciones masivas, desconocimiento del proceso de producción y los talleres donde se realizan y descarte. En cambio en la posmodernidad, se dejan de lado estos términos, ya no importa tanto el éxito o progreso y nadie tiene la verdad absoluta sobre cómo se debe trabajar, lo cual se puede relacionar con las nuevas maneras de producir, basadas en la demanda y no tanto en la oferta, en cuidar las relaciones humanas con los talleres y sectores involucrados y la transparencia a la hora de ofrecer un producto.
La entrevista con Juli Santini plantea el tema de los talles, ella explica que en sus inicios hacía una tabla de talles acotada (como la mayoría de las marcas) pero que se dio cuenta que eso dejaba afuera a varias personas, por lo que se decidió en ampliar esa tabla y hoy realiza prendas para todos los cuerpos. También cuenta que sus prendas se hacen a pedido de manera artesanal, abre su tienda online sólo dos días y ahí la gente aprovecha para pedir, conservando una especie de “magia” en el sentido de que la prenda se realiza especialmente para cada persona, volviendo un poco a los orígenes de los sastres y las prendas a medida, valorando cada detalle y dedicándole el tiempo necesario para que cada pieza sea duradera, lo cual nos habla de un enfoque relacionado a la responsabilidad social y ambiental. En cuanto al descarte, explica que ella dona retazos desde hace muchos años y que hoy en día está buscando la forma de utilizarlos y de generar el mínimo desperdicio posible.
Por último, la marca “Bestia”, nos plantea como problemática la sustentabilidad y habla de que se debe impulsar a las marcas locales comprando en la industria nacional, para generar trabajo en el país. Siguiendo con esa línea y teniendo en cuenta las facilidades de las ventas online, dice que le parece muy positivo el alcance a otras provincias y que las marcas tendrían que descentralizarse de Capital Federal y apuntar al crecimiento de los emprendimientos del interior del país. Este planteamiento se puede enlazar con el concepto de la situacionalidad, en el sentido de que ella postula que Capital deje de ser el centro de la moda en Argentina y que se le de la oportunidad al resto de las provincias, tratándose de una universalidad abstracta. Acá es donde aparece el término proyecto, el cual enlaza al pueblo con su pasado, su tradición, lo libera de su particularismo y lo deja en una postura abierta para tener contacto con otros pueblos. En línea con lo dicho por la entrevistada, el autor del texto considera que no logramos una emancipación, ni desarrollo propio como nación y que para poder lograrlo se necesita un proyecto nacional que acompañe el reconocimiento de que toda cultura esté situada.
También afirma que está buscando la forma de dejar de vender plástico a futuro y que todas sus producciones son realizadas con textiles nacionales. Este cambio que la marca quiere generar, se puede relacionar con el concepto de praxis, ya que son conscientes del daño que este material puede generar en el medio ambiente y deciden dejar de utilizarlo desde su lugar de actorxs dentro de la sociedad, en la cual son creadorxs, transformadorxs de la naturaleza, de la sociedad y de ellxs mismxs. La praxis media entre la práctica y la teoría y está muy ligada a la ética en cuanto a que toda acción (buena o mala) conlleva siempre un juicio de valor. Es a través de la praxis que el hombre se transforma, crea historia y vive en sociedad y la ética es la que se encarga de cómo deben ser esas acciones en el plano individual y colectivo, tendiendo al bien común.
En relación con la ética y el uso de plásticos, podemos hablar de la ética ambiental, la cual trata desde un punto de vista racional los problemas morales relacionados con el medio ambiente, y así mantener un medio limpio y utilizable para las personas, preservar espacios naturales y proteger la biodiversidad. Y con el desarrollo sostenible, el cual no sólo contempla el crecimiento económico y material, sino que lo plantea en equilibrio con el bienestar social y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. De esta manera se concilian los tres ejes de la sostenibilidad: económico, ecológico y social.
En cuanto al funcionamiento de la moda global, la entrevistada explica que ya no deberían hacerse colecciones, sino que lanzar cápsulas de producciones más reducidas. Además que la moda tiene que dejar de imponerse, sino que adaptarse a lo que el público quiere usar.