ZAMBRINI I

MODOS DE VESTIR E IDENTIDADES DE GÉNERO: REFLEXIONES SOBRE LAS MARCAS CULTURALES EN EL CUERPO

Introducción

En la tesis analiza la forma de representación del colectivo travesti en la prensa gráfica Argentina contemporánea, estableciendo como principales ejes de indagación las narrativas sobre el cuerpo y la indumentaria. En esta oportunidad presenta un abordaje sociológico acerca de ciertos aspectos teóricos referidos al papel histórico que ha tenido, y tiene aún, la indumentaria en proceso de naturalización de las identidades de género binarias.

Los objetivos generales propuestos para este trabajo han sido por un lado, historiar la heteronormatividad, y las identidades de género binarias en tanto construcciones sociales. Y por otro, estudiar la complementariedad que ha tenido la indumentaria en el fortalecimiento de dicha matriz era una normativa; Dar a luz respecto a cómo la indumentaria acompañada este proceso haciendo legible socialmente los cuerpos según las apariencias.

I Breve recorrido por los orígenes de la moda

La cultura occidental ha sufrido distintas mudanzas a lo largo de su compleja historia y las prácticas del vestido han tenido funciones sociales acordes al contexto punto la indumentaria así estudiar a partir de las diferentes funciones que desempeñó de acuerdo a la época. desde un plano pragmático, la estimada suele ser vista a partir de su ejercicio de protección del cuerpo frente a las condiciones climáticas. Desde un plano de orden simbólico, puede ser interpretada como la expresión de valores y marcas culturales de tipo religioso, político, jerárquicos y distintivos.

Existe una tendencia hacia la reciprocidad entre las formas de vestir de las personas, los valores culturales y el mundo social. Cada época histórica tendría como correlato determinados patrones estéticos y usos de indumentaria que expresan una cosmovisión ligada a un tipo de orden social.

Los historiadores de la moda destacan la importancia de las leyes sanitarias en la historia social entendidas estas como materiales concretos de comunicación para la comprensión de la dimensión simbólica de las prácticas del estilo con fines identitario. La indumentaria refería a simple vista, las identidades de los sujetos de acuerdo a sus actividades y posiciones en la escala social.

El ascenso de la alta burguesía mercantil como grupo social dominante posibilitó que estas características fueron modificándose paulatinamente. Los principales acontecimientos que utilizamos como referentes históricos para enmarcar dichos procesos son: la revolución francesa, la revolución industrial y la posterior consolidación del sistema capitalista. El acceso por parte de la burguesía al dinero pero no al linaje, fue determinante en la disputa por el prestigio social y los privilegios del vestir.

La emergente sociedad de clases impuso un sistema del vestir que lograba expresar los potenciales cambios internos en la estructura social y en esta etapa surgió la moda. Al modificarse el entramado social a causa del liderazgo de los valores burgueses, posibilitó que tanto el dinero como los ideales de libertad e Igualdad adquirían un valor categórico. Este proceso estuvo acompañado por las mutaciones en el sistema productivo y en las tecnologías, transformando el trabajo de la industria fabril en el principal organizador de lo social.

El cambio social y la moda se unieron de manera significativa. En este momento nacieron los recambios de las ropas por temporadas punto la moda burguesa introdujo el gusto por el cambio constante en el vestir punto los ciclos de la moda se adaptaron a los ritmos industriales y encontraron sociedades que absorbieron positivamente la democratización en el vestir y el consumo. Los sucesos más relevantes que impulsaron el nacimiento de la moda fueron: el desarrollo de la sociedad cortesana y el renacimiento, la expansión del comercio a partir de las cruzadas, el afianzamiento de la burguesía como la clase que concentraba las riquezas y la era moderna que sentó las bases para el afianzamiento de un sistema del vestir basado en el cambio continuo, ya que la moda necesito una sociedad que tenga relativa movilidad interna para su pleno desarrollo. Este es 1 de los argumentos, por las cuales se interpreta que la moda no haya sido impulsada por el orden feudal.

En el año 1860 Charles Worth creó la primera firma de alta costura en Francia, la creación de la máquina de coser habilitó una confección seriada y así se consolidó un sistema de la moda bipartido; compuesto por dos elementos: la alta costura y la confección seriada. Mediante la alta costura, la élite burguesa conservó el privilegio de vestir al igual que la aristocracia lo hizo en épocas anteriores.

Por un lado, se destacaba la presencia de una élite portadora de los bienes de distinción y, por otro, una inmensa mayoría que intentaba adoptar e imitar dichos símbolos distintivos. Las luchas de aspiraciones se consolidaban cuando la élite trataba, al sentirse amenazada, de alejarse lo más posible de la masa creando nuevos símbolos de distinción social. Herbert Spencer y George Simmel postularon que la moda estaba atravesada por el fenómeno de la imitación social siendo las clases más pudientes las que intentan separarse a partir de las apariencias de las clases más bajas. Estos últimos mediante la imitación de los sectores más acomodados pretendían emular una mejor pertenencia social. Para Simmel, los juegos de las imitaciones resultaron funcionales para el desarrollo del sistema capitalista porque favorecieron el consumo. La moda tuvo la función social simultánea de unir y diferenciar a una sociedad que se encontraba dividida en diversas clases sociales. La moda cohesionada a los distintos grupos a la vez que los diferenciaba entre sí.

· Veblen: mediante la teoría de la clase ociosa destacó que un individuo al invertir su dinero en el consumo de la moda mostraba a los demás su capacidad adquisitiva mediante un derroche ostensible.

· Lipovetky; Saulquin: describen que en la denominada etapa burguesa de la moda se conformó un sistema de vestir que los autores caracterizan como bipolar cuya función era básicamente manifestar y salvaguardar la distinción social. El sistema de la moda brindó identidades a los sujetos y los mimetizó en lo masivo sentando las bases culturales para el pleno desarrollo durante el siglo XX de una cultura de masas.

II Lo binario como ordenamiento social

El funcionamiento del sistema de la moda bipolar funcionó también en el siglo XIX y encontró su esplendor a mediados del siglo XX con la cultura de masas. Foucault mediante la metáfora del panóptico, sugiere que los mecanismos de dominación eran asociados a la idea de vigilancia considerando que la sociedad moderna se caracteriza por lo carcelario, una sociedad que vigila y castiga a través de sus instituciones. Si bien Foucault jamás relacionó su teoría con la moda y las prácticas del vestir, las nociones de Foucault en relación al poder pueden ser relacionadas con las prácticas del vestir para comprender los modos en que los cuerpos adquieren significados a partir de los discursos sociales. En el siglo XIX la figura del corsé femenino ilustra una forma de disciplina y opresión sobre los cuerpos de las mujeres porque el uso de dicha prenda era asociado a cuestiones morales. La indumentaria marca y refuerza las fronteras de las identidades de género binarias e inscribe significados culturales sobre los cuerpos.

a partir de la mitad del siglo XIX que la vestimenta incrementó la división entre los mundos imaginarios femeninos y masculinos, los trajes femeninos se tornan los más complejos en cuanto a sus confecciones, las telas y los bordados utilizados. Los trajes masculinos sufrieron el proceso inverso debido a la simplificación de los modelos que los despojó de casi todo elemento decorativo.

Esta etapa es denominada “la gran renuncia del siglo XIX” , en la que los valores del puritanismo de la etapa victoriana y los cambios producidos por la revolución industrial transformaron los comportamientos sociales y las relaciones cotidianas. Los modos de vestir masculino fueron transformados en Europa por influencia de los ideales franceses fraternidad y la figura estética del dandy inglés como modelo privilegiado. El traje masculino tendía a la uniformidad y a la sobriedad, les permitía a los hombres con notar rectitud, elegancia, formalismo, limpieza y distinción social, en oposición a la estética de la belleza y la sensualidad que eran considerados atributos exclusivos de los femenino.

La figura de la Gran Renuncia nos invita a reflexionar acerca de las implicancias simbólicas en torno al refuerzo de una conformación minería y jerárquica de los géneros que tuvo, por un lado la separación genérica de los modos de vestir, y por otro que los elementos decorativos dejarán de formar parte de los atuendos masculinos y quedarán relegados a los femenino. La indumentaria masculina pasó a simbolizar la naturalización de la identidad sexual y de género en oposición a la identidad femenina y viceversa.

La combinación de la ropa con los accesorios, recreo un estereotipo de una estética femenina asociada al adorno y a lo decorativo como rasgo identitario. Las modas femeninas estaban basadas en el uso de prendas que dificultaban los movimientos corporales de las mujeres. Esto consolidaba el imaginario moderno que las alejó de la fase productiva; una esfera pública asociada a lo masculino, de la otra esfera privada ligada a lo doméstico como ámbito de la feminidad.

La redistribución del ingreso, el capital y las condiciones laborales eran discusiones que concernían al orden publico y por tanto, dejaban de lado a las mujeres. El feminismo nació cuestionando y buscando una posibilidad de negociación de los espacios de poder que relegaban a las mujeres hacia la domesticidad de manera pasiva, y las reducía a frágiles objetos decorativos, o bien, reproductivos.

En el siglo XX, los ciclos del sistema de la moda comenzaron a acelerarse. El sector social trabajador accedía al consumo de mayores y mejores prendas puesto que eran menos costosas gracias a la producción seriada industrial. Este incremento en la demanda propició el surgimiento de los grandes almacenes de ropa. Francia (moda femenina) e Inglaterra (moda masculina) marcaban los parámetros estéticos a seguir colectivamente, difundidos en catálogos de cosas. Por un lado, encontraban las publicaciones dirigidas a la mujer como potenciales consumidoras y por otro las dedicadas a las personas vinculadas al rubro textil como las profesiones de sastres y costureras.

La Llegada de la fotografía brindó los canales necesarios para el desarrollo de la cultura de la imagen. Hacia finales del siglo XIX algunas revistas de moda incorporaron las producciones fotográficas, las cuales tuvieron un papel central durante el siglo XX punta el afianzamiento del sujeto moderno implicó el establecimiento de la lista como el sentido más importante para el acopio de conocimiento y clasificación de las identidades sociales. La visualidad ha adquirido relevancia cultural como forma de comprensión, conocimiento y dominio político del mundo.

III El vestir como técnica corporal: Moda y Género

El género es establecido como una tecnología, un proceso complejo propio de la modernidad que está orientado a la producción de sujetos “normales” a partir de la regulación de la praxis pregonando a la heterosexualidad como la norma principal y hablamos sexualidad como un tabú una adivinación punta el género como tecnología también determina los modos de tipificar los cuerpos de las personas y de interpretar lo social punto a través de la dimensión corporal se ejerce la regulación y control social de los sujetos, puesto que es en la operación clasificatoria donde se ejerce la presión de la norma.

El cuerpo occidental es pensado como una construcción simbólica atravesada por la herencia del imaginario dualista, que divide cuerpo-mente/espíritu, propio de la filosofía cartesiana de la modernidad. La noción del cuerpo moderno está vinculada al proceso de individualización, y surge en el renacimiento apelando a la noción de un “yo” que se separa de un “otro”, y lo convierte en individuo.

· Mauss: según el autor de acuerdo a la sociedad y el momento histórico se valoran positivamente algunos comportamientos en desmedro de otro. Mauss analizó las técnicas corporales como formas de clasificación que involucran la dimensión de género en tanto ordenador de los cuerpos y por ende de la vida social. El aprendizaje de las técnicas corporales de género en la socialización posibilita que los sujetos naturalizan la cultura y la reproduzcan a través de prácticas en los cuerpos generalizados.

El vestir, para la sociología, es un hecho social que opera con relación a un contexto que le otorga legitimidad (o no) a dicha práctica vestimentaria. La relación entre el cuerpo y la indumentaria es caracterizada como una práctica corporal contextuada.

· Hall: las identidades suena así puntos de acoplamiento temporal a las posiciones de sujeto que las prácticas discursivas vienen a construir para nosotros. En todo acto discursivo de afirmación identitaria y denunciación de las diferencias, están en juegos bienes simbólicos y materiales de los distintos grupos sociales y por ende las complejas tramas de poder que atraviesan los social.

Consideraciones finales

El género fue conceptualizado como una tecnología; como un dispositivo propio de la modernidad que determinan los modos de ver, clasificar y enunciar tanto los cuerpos como las identidades sociales. se plantea a la indumentaria como un signo porque los cuerpos nunca se encuentran desnudos, sino que usualmente aparecen regulados en la escena social como cuerpos vestidos y además, dotados de un género.

La moda y los cambios cíclicos de los modos de vestir no actúan solamente como fenómenos estéticos y de consumo, sino que además, enmascaran las luchas políticas por las construcciones de sentido en torno a los valores sociales de los cuerpos, las sexualidades y los géneros que suponen un devenir identitario.