DENIM

Características del colorante índigo:

-Insoluble en agua

-Necesita condiciones especiales para solubilizarlo, en medio reductor es soluble y amarillento, en medio oxidante es insoluble e índigo.

-No tiene afinidad por la fibra de algodón. La recubre, no la penetra.

-Tiene solidez al lavado y a la luz, solidez regular al ozono, y mala solidez al frote y al cloro Métodos de aplicación: Se tiñe el hilado crudo del urdido

1. Cuerdas: Es el más usado. Se reúnen todos los hilos que componen el urdido formando una cuerda y se pasa a través de bateas de teñido con su respectivo foulard.

a. Preparación: Convierte el algodón hidrófugo en hidrófilo. Se pasan las cuerdas por solución caliente de soda cáustica a 90° y humectante, y a continuación se las lava por pasaje de bateas con agua caliente y fría quedando con una humedad del 70% y en condiciones para ingresar a las bateas de teñido.

b. Teñido: El colorante en las bateas se encuentra en estado reducido (amarillento) el cual al pasar la cuerda se sube a la fibra, y por exposición al aire se oxida y forma una capa superficial en estado insoluble de color azul.

c. Terminación: Para eliminar el colorante no adherido, se pasan las cuerdas por baños de agua caliente y fría. En la última batea se puede agregar suavizante para facilitar operaciones posteriores.

d. Secado: Las cuerdas pasan por una serie de columnas con tambores calientes que producen la evaporación del agua de la cuerda.

Por lo general las cuerdas tienen 360 hilos, valor que depende de los títulos de los hilos que la componen. Pueden tener una longitud de más de 20 mil metros. Por la máquina de teñir pasan simultáneamente de 12 a 36 cuerdas a una velocidad de 30m/min

2. Urdido abierto al ancho: Difiere del anterior en que no se forma la cuerda sino que el urdido es distribuido en todo el ancho de la máquina, formando así una lámina que recibe los mismos procesos antes descritos pero con las adaptaciones correspondientes a la forma en que están dispuestos los hilos.

Variantes:

1. Por los hilados: Hilatura por anillo (ring spun) de mayor resistencia // Hilatura Open End más moderno, con menor resistencia, mayor regularidad y mas volumen y pilosidad

2. Por ligamento: Por tipos de sarga (3x1, 2x1 o sarga cortada), por inclinación de la sarga (S o left hand, Z o right hand), Tafetán o Satén.

3. Por el peso: Varía entre 4 y 16 oz, depende de los títulos del hilo de urdimbre y trama y la densidad de hilos por cm. Oz=33.9gr/m2

4. Por color: índigo puro o índigo modificado (con colorante negro para agrisar el índigo, o sobreteñido)

Características: El teñido recubre a la fibra en forma de anillo, cuya alma es de hilo blanco y se recubre con una vaina de encolante. [Ver corte]

1. Chamuscado: Se pasa la cara de la tela frente a un quemador de gas para eliminar fibras superficiales, para mejorar aspecto y definir mejor la sarga.

2. Suavizado: Baño de suavizante para facilitar pre-distorsionado y sanforizado. Facilita el corte y la costura de la tela.

3. Pre-distorsionado: Se desvía la trama un 6-9% en la dirección de la sarga para obtener estabilidad en el ancho de la tela

4. Sanforizado: Le da estabilidad dimensional para que la prenda no encoja o que lo haga dentro de parámetros razonables durante su uso y terminación. Se efectúa en la sanforizadora donde de forma mecánica se acercan los hilos de trama. El sanforizado se pierde si es estirada la tela durante procesos posteriores de enrollado. Se requiere un 20% de HR.

Terminaciones superficiales:

1. Esmerilado: Se fabrica un hilo con mayor pilosidad, no se pasa por chamuscadora ni se lava con enzimas celulosas.

2. Frizado al revés: Se aplica el frizado pero en la cara interior de la tela. Se realiza con un rodillo con púas. No lavar con enzimas para no eliminar efecto.

3. Recubrimientos: (requieren lavado en seco) a. Paper touch

b. Coatings: Para darle mano vinílica e impermeabilizar la tela

c. Resinado: Simula acabado de prenda con mano “engrasada”, otorga textura rígida.

Otras telas índigo: Chambray, lonetas, panamá, rayados, espigados, fantasías, elastizados (con fibra elastomérica), canvas, black denim, shiny, cross, bifaz, teñidos.

Procesos sobre prenda terminada:

1. Desencolado y desaprestado: Elimina el almidón de maíz y los encolados para que los procesos de decolorado y teñido no queden desparejos. A los hilos de urdimbre se les coloca apresto para soportar la tensión a la que son sometidos. Se utiliza: Humectante no ionico, cloruro de sodio, relación de baño correcta y enzimas amilasas.

2. Enjuague

3. Abrasión: Alternativa para envejecimiento prematuro de la prenda por acción física y química.

4. Piedra pómez: Desgastan y golpean la prenda. Se las coloca dentro de la máquina de lavar. Luego se lavan sin prendas para eliminar los restos de ellas. Se obtienen desgastes (Stone wash). La degradación de resistencia de la tela se manifiesta con roturas.

5. Enzimas: Se requiere una temperatura de 60°. Trabaja la fibra por dentro dejándole una mejor mano. La prenda no llega a roturas significativas.

6. Polvo abrasivo: Para telas de 14 o 15 oz.

1. Suavizado: Elimina el apresto y se suaviza sin cambiar la apariencia de la tela.

2. Pre wash: Se mantiene la tonalidad sin producir desgaste. Es opcional.

3. Stone wash

4. Super Stone wash: Desgaste y decolorado en diferentes intensidades

5. Ice: Gastado y decolorado al tono más claro posible y un brillo semejante al del hielo.

6. Destroyer: Proceso mecánico de máxima abrasión para producir roturas.

7. Bleach: Bajada de color. Se realiza aplicándole a la piedra una concentración de 2% de hipoclorito de sodio. Pasa por distintas gamas de azul, celeste hasta llegar al blanco puro. Se debe controlar el pH del baño ya que el hipoclorito puede quemar la tela. Una vez efectuada, se debe neutralizar.

8. Neutralizado: Ácidos para contrarrestar el efecto del cloro sobre la tela y que no ataque botones y cierres

9. Limpieza: Es necesario realizar una limpieza profunda para eliminar restos de productos. Se realiza con detergente y carbonato de sodio.

10. Enjuague: Quita restos de detergente.

11. Centrifugado

12. Secado: A temperatura menor a 70° y con humedad residual del 10%

Procesos diferenciados:

1. Localizado: Simula el desgaste cotidiano de una prenda, con utilización de un soplete que expulsa arena o permanganato de potasio a presión de agua.

2. Cepillado: Desgaste producido haciendo pasar la prenda por unos rodillos con lijas.

3. Lijado: Proceso mecánico físico realizado de forma manual para generar desgaste localizado.

3. Arenado: Proceso de desgaste mecánico superficial para acabado aterciopelado que simula el uso prolongado de la prenda.

4. Bigoteado: Dibujo lineal realizado con los tres diferentes métodos anteriores, que simula los pliegues producidos por el uso de la prenda.

5. Laser draw: Imprime cualquier acabado en la prenda con diseños, logos, etcétera.

6. Piqueteados: Pequeños cortes en los bordes de las telas de las prendas producidos manualmente para acelerar las roturas o realizar deflecados.

7. Matizado: Sobreteñido realizado para obtener diferentes intensidades de tonos.

8. Plastificado: Acabado superficial con resinas incoloras para darle un tacto similar al del cuero.

9. Degradé: Decoloramiento gradual.

10. Tonalizados

11. Devoree

12. Corrosivo: Sin deteriorar la fibra, decolora el denim en zonas tratadas

13. Retenedor de color

14. Nevado: Se embebe la cantidad de piedra a utilizar en permanganato de potasio y se introducen en la maquina lavadora sin agua. La acción de la lavadora provoca que los golpes de la piedra manchen la prenda. Se efectua mediante neutralizado del producto químico.

15. Blanqueadores ópticos: Para resaltar los puntos claros de la trama produciendo contraste y jaspeado.

16. Termoestampación y fusión neumática

Precauciones para no estropear las prendas en el lavado:

-Buen atracado de costuras en entrepierna, cartera y bolsillos

-No dejar hilos sueltos

-Pasar overlock

-En combinaciones de denim con otro textil, realizar pruebas

-Botones y remaches de bronce o zamac para que no se oxiden (no utilizar hierro)

-Las etiquetas pueden ser colocadas antes o después de cada proceso dependiendo del denim y del proceso en sí.

Avíos:

-Hilado: Poliéster 100% fibra cortada, los más utilizados son 24 o 36 para costura externa y 75 para interna. Para Stone wash va 20/3.

-Cierres: metálicos con grampas, metálicos moldeados o plásticos con filamento y moldeados

-Botones: Metálicos, plásticos, bimetálicos, metal-plástico. Probar resistencia y comportamiento frente a lavado y plancha.

-Remaches: Metálicos o metálicos recubiertos.

-Etiquetas: Cualquiera que tenga solidez al lavado, al planchado y al secado.

-Elásticos

-Hebillas u otros avíos metálicos

Control de calidad:

-Defecto mayor: Perjudica el aspecto visual de la prenda y altera la performance de la prenda durante su uso.

-Defecto menor: No perjudica el aspecto visual ni altera la performance de la prenda en su uso.

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Es una ruta de las operaciones a realizar sobre el producto para confeccionarlo. Va desde la primera hasta la última costura. El diagrama refiere sólo a la confección. NO es la secuencia, la secuencia se hace en producción para cálculos de eficiencia, programación, etcétera. Con el diagrama largamos la líneas de producción, ordena las secuencias para saber cuáles son correlativas.

MÁQUINAS DE COSER

Costura: Sucesión de puntadas que unen 2 o más capas de tela.

¿Qué necesita la máquina?

-Una serie de mecanismos que entrelacen el o los hilos para generar una puntada -Transportar la tela para que las puntadas sean sucesivas. Camas o asientos: Lugar donde se apoya la tela para ser cosida

1. Cilíndrica: Permite coser partes cilíndricas a lo largo del perímetro (perimetral)

2. Ametralladora: Cama cañón. Permite coser partes cilíndricas a lo largo de la generatriz, para cerrar entrepierna, costados de manga, laterales. (Transversal). Realiza la costura LSC.

3. Cama plana: Permite hacer costuras en general (recta, overlock)

4. Cama aparadora o torre: Cose partes cóncavas (capellada de calzado, tazas de corpiño)

Chapa aguja: Chapa que se coloca en las máquinas, en la cama, pasa la aguja de un lado al otro y pasa los dientes de arrastre.

Crochet: 2 tipos:

-De gancho: elementos metálicos con punta, sin filo. Toman el hilo de la aguja y lo retienen o entrelazan para generar puntadas. Puede ser: De caladura y ojo, que se alimenta directamente del cono, o ciego, que no transporta hilo (máquina de pegar botones, puntada 101)

-Rotativos: De las máquinas rectas. El crochet se alimenta con una bobina alojada dentro del crochet, de 70 a 140m.

Tensionadores: Ajusta la tensión de la tela. La tensión adecuada se ve si al separar las telas no se ve el hilo de coser. El hilo de abajo se ajusta con el tornillo de la bobina (regulador). Para equilibrar la puntada, coser un tramo y descoserlo. Medir los hilos y tensionar el más largo para emparejar.

Arrastres:

-Arrastre simple: Común, 1 barra portadientes. El único elemento de arrastre es el diente. Se usa para telas livianas: Jersey, poplin, etc.

-Arrastre doble: Arrastra con dientes y aguja.

-Arrastre triple: Diente, aguja y pie prénsatela. Para telas muy pesadas como lona o cuero.

-Arrastre diferencial: De overlock, collareta y tapacostura, con 2 portadientes, uno adelante y otro atrás.

-Embebido: Efecto fruncido que manda mayor tela a la máquina y expulsa menos. Para coser telas elastizadas o de punto.

-Sobrecargador: Entrecruza las telas de la ametralladora.

-Puller de tracción: Tracciona la tela para no hacer presión. Arrastra la tela para ser cosida.

Pies:

-Pie común: De 1 sola suela

-Pie compensado: De 2 suelas. Para que la costura quede recta y prolija.

-Pie para cierre invisible

-Pie dobladillador: Para realizar dobladillos

-Pie de teflón: Para telas con dificultad al deslizar

-Pie para cierre

-Pie de doble aguja para pespunte

-Pie tapacostura

-Pie de frunce

Lubricantes: La correcta lubricación de las máquinas hace que éstas trabajen correctamente. El crochet, la barra aguja deben ser lubricadas cada semana. El resto de engrases y lubricados deben seguirse según los periodos indicados por el fabricante. Si la máquina no es limpiada y lubricada correctamente, no solo puede romper hilos sino que además, el deterioro de las piezas se acelera notablemente.

TEJIDO DE PUNTO

Están formados por hilos de trama o urdimbre, o ambos a la vez, que forman bucles llamados puntos o mallas.

	tejido de punto		tejido plano
	son más confortables por la capacidad de amoldarse al cuerpo otorgada por la elasticidad de su estructura	-
	apariencia más pulcra, sin arrugas	-
	posibilidad de unificación de partes y talles respecto de los patrones de diseño	-
	encogimiento superior al del tejido plano (5%)		encogimiento del 2%
	velocidad de producción mayor		velocidad de producción menor
	los cambios en la maquinaria son más rápidamente adaptables a los cambios en la moda	-
	posibilidad de realización de prenda completa		requiere tizado, corte y confección